Заметки по ремонту и пайке
Здесь то, что не ложится в таблицу: приёмы, которыми я пользуюсь сам, и грабли, на которые наступал. Ничего нового я не изобрёл, всё это знает любой мастер со стажем, но начинающим такие вещи обычно никто не рассказывает, они доходят до них через сгоревшие детали.
Про пайку
Паяльник для платы нужен на двадцать пять, максимум сорок ватт, с тонким жалом. Стоваттный молоток годится для лужения проводов и для пайки лепестков на шасси, а на плате он поднимает дорожки за две секунды. Температура жала для обычного оловянно-свинцового припоя двести восемьдесят - триста двадцать градусов. Больше не нужно: флюс сгорает раньше, чем припой растечётся, и получается тот самый серый холодный шарик, который потом отваливается.
Хороший паяный шов выглядит как вогнутая блестящая горка, обнимающая вывод и площадку. Выпуклый шар говорит о том, что припоя много, а прогрева не хватило. Матовая крупчатая поверхность говорит о том, что деталь шевельнули, пока припой застывал.
| Материал | Температура плавления | Где применяю | Примечание |
|---|---|---|---|
| ПОС-61 | 183 - 190 град. | платы, монтаж, всё подряд | основной припой, растекается лучше остальных |
| ПОС-40 | 183 - 235 град. | лужение проводов, лепестки | густой в середине диапазона, шов легко испортить |
| ПОС-30 | 183 - 256 град. | жесть, крупные детали | для плат не годится |
| ПОСК-50 | 145 град. | рядом с теплочувствительным | содержит кадмий, работать при вытяжке |
| Сплав Розе | 94 град. | снятие микросхем целиком | после работы обязательно убрать, шов непрочный |
| Бессвинцовый | 217 - 227 град. | заводские платы после ремонта | требует жала погорячее и хорошего флюса |
| Канифоль | — | вся обычная пайка | остатки безвредны, но липнут и собирают пыль |
| Спиртоканифоль | — | монтаж, залуживание | делаю сам, треть канифоли на две трети спирта |
| ЛТИ-120 | — | трудные металлы, старые выводы | смывать спиртом, остатки активны |
| Паяльный жир | — | только жесть и провода | на плату не наносить никогда, дорожки уходят под ноль |
| Ортофосфорная кислота | — | лужение старых лепестков | смывать сразу и обильно |
Кислотные флюсы на плате оставляют проводящую плёнку, которая сначала не мешает, а через полгода даёт утечку между дорожками. Ищешь потом плавающую неисправность и не понимаешь, откуда она взялась. Если кислотой всё же паяли, промывайте спиртом с зубной щёткой и просушивайте.
Жало с покрытием точить нельзя, покрытие сойдёт и жало начнёт растворяться в припое. Медное жало без покрытия точить нужно, раз в месяц-другой, обычным напильником, и сразу залуживать. Держать паяльник постоянно включённым не надо: перегретое жало окисляется за минуты и потом не смачивается.
Снятие деталей с платы
Выводной резистор или конденсатор проще всего откусить и выпаивать выводы по одному. Многовыводную деталь, которую надо сохранить, снимаю оплёткой: кладу оплётку на площадку, прижимаю жалом, припой уходит в неё. Оловоотсос быстрее, но на многослойной плате он иногда вырывает металлизацию отверстия вместе с припоем, поэтому для чужой платы я предпочитаю оплётку.
Микросхему в корпусе DIP снимаю сплавом Розе: прохожу по всем выводам с обеих сторон, припой становится жидким при девяноста градусах, и корпус вынимается пинцетом целиком. После этого обязательно убрать остатки сплава, иначе новый шов на нём получится хрупким.
Проверка деталей прибором
Почти всё проверяется обычным мультиметром, без всяких приставок. Главное помнить, что в режиме прозвонки прибор подаёт на щупы небольшое напряжение, и именно оно открывает переходы.
- Диод. В прямом направлении кремниевый показывает от 0,4 до 0,7 вольта, германиевый от 0,15 до 0,3, диод Шоттки около 0,25. В обратном направлении прибор должен показывать обрыв. Показывает ноль в обе стороны - пробит, обрыв в обе стороны - оборван.
- Транзистор. Смотрим на него как на два диода с общей точкой в базе. У n-p-n переходы открываются, когда плюс прибора на базе, у p-n-p наоборот. Между коллектором и эмиттером в обе стороны должен быть обрыв. Если прибор показывает переход между коллектором и эмиттером, транзистор пробит.
- Составной транзистор звонится иначе: внутри у него резисторы и защитный диод, поэтому база - эмиттер показывает небольшое сопротивление в обе стороны. Это нормально, а не пробой.
- Стабилитрон. Прозвонкой отличить его от диода нельзя. Проверяю так: источник вольт на тридцать, резистор на два килоома последовательно, вольтметр на стабилитроне. Показанное напряжение и есть напряжение стабилизации.
- Конденсатор. Электролит проверяю прибором с измерением ёмкости, а лучше измерителем внутреннего сопротивления: вздутый конденсатор виден и так, а вот высохший сохраняет вид и ёмкость почти в норме, при этом сопротивление у него вырастает вдесятеро, и блок питания с ним свистит и греется.
- Тиристор. Плюс на анод, минус на катод, прибор в режиме прозвонки показывает обрыв. Замыкаем управляющий электрод на анод - прибор показывает открытое состояние. Убираем перемычку: у маломощных приборов ток прозвонки удержания не даёт, и прибор снова закрывается, это тоже нормально.
- Полевой транзистор с изолированным затвором. Разряжаем затвор, звоним сток - исток: должен быть виден только встроенный диод в одну сторону. Подаём плюс на затвор, транзистор открывается и держится за счёт заряда. Замыкаем затвор на исток, закрывается. Прибор, который открывается сам и не закрывается, пробит.
Блоки питания, самое частое
Больше половины принесённой мне техники ломается по питанию, и порядок действий почти всегда один и тот же.
- Сначала осмотр без прибора: вздутые конденсаторы, потемневшая плата, запах, трещины в пайке возле тяжёлых деталей и разъёмов. Трещина в шве вокруг вывода трансформатора видна под лупой как тёмное кольцо.
- Предохранитель. Целый предохранитель при мёртвом блоке говорит о том, что искать надо в дежурной части. Почерневший изнутри - было короткое замыкание, и менять его, не найдя причину, бессмысленно.
- Дальше по цепочке: входной диодный мост, конденсатор фильтра, ключевой транзистор, резистор в его истоке, микросхема управления. Пробитый ключ почти всегда уносит с собой резистор и микросхему, менять надо всё сразу.
- Электролиты на выходе меняю не глядя, если блоку больше пяти лет. Они стоят копейки, а вторая поездка ко мне через месяц стоит человеку дороже.
- Первое включение после ремонта - через лампу накаливания на сто ватт, включённую в разрыв сетевого провода. Ошиблись в монтаже - лампа горит в полный накал, и ничего больше не сгорает.
Конденсатор фильтра держит заряд и после выключения. Прежде чем лезть в сетевую часть, разряжайте его резистором на пару килоом, а не отвёрткой: отвёртка оставляет раковину на выводах и щедро сыпет искрами. Проверять разряд обязательно прибором.
Про статику и КМОП
Микросхемы серий К561 и КР1561, а тем более полевые транзисторы с изолированным затвором, убиваются зарядом, который человек на себе даже не чувствует. Зимой в наших краях, когда на улице тридцать пять мороза, а в квартире работает отопление и воздух сухой, это особенно заметно: за вечер я успеваю щёлкнуть искрой о батарею раза три.
- Микросхемы держать в фольге или в чёрной проводящей подложке, а не в пакетике из-под мелочи.
- Перед работой коснуться заземлённого предмета рукой. Браслет лучше, но руками я пользуюсь чаще.
- Паяльник для таких деталей нужен с заземлённым жалом или хотя бы выключенный из сети на момент касания вывода.
- Неиспользуемые входы КМОП сажать на питание или на общий, ни в коем случае не оставлять висеть. Выходы соединять между собой нельзя.
Где брать детали в Чите
Вопрос, который мне задают чаще всех остальных. Отвечаю раз и навсегда.
- Барахолка по субботам с утра. Приходить надо к открытию, к обеду остаются только провода и корпуса. Из старых запасов там до сих пор всплывают К155 россыпью и мешочки с КТ315 по десять копеек за штуку.
- Радиоклуб. Через клуб проще всего найти редкое: люди сдают друг другу то, что лежит мёртвым грузом. Я сам так отдал за десять лет несколько коробок и столько же получил.
- Старые платы. Ломаный телевизор с Черновского или из посёлка КСК даёт больше деталей, чем поход в магазин: трансформаторы, дроссели, мощные транзисторы, радиаторы, крепёж. Выпаивать только феном или паяльником с оплёткой, ломать плату кусачками жалко.
- Заказ посылкой. Ждать до Читы от недели до трёх, зато выбор любой. Мелочь я беру сразу по сотне: половина уйдёт в поделки, вторая половина пригодится соседям.
Если ищете что-то конкретное по Забайкальскому краю, напишите мне на admin@cancer-kidney.ru или позвоните на 8 (3022) 72-72-60. У меня довольно много старых серий, отдаю за так или меняю на то, чего нет у меня.
Куда ещё посмотреть
Мест, где можно спросить и почитать, немного, но они хорошие.
- Форум Радиокот - живое место, где отвечают по делу и не смеются над начинающими. Схемы там разбирают до последнего резистора.
- Журнал «Радио» - выходит с двадцатых годов, и добрая половина моих схем срисована именно оттуда. Подшивку за восьмидесятые я держу на антресолях и до сих пор в неё лазаю.
- РадиоЛоцман - там лежат оригинальные паспорта на импортные приборы, по ним я сверяю спорные строки в своих таблицах.
Пишите, если нашли ошибку или знаете, чем дополнить. Отвечаю не сразу, но отвечаю всем.